sammy1128

<P>我在卡昂耽搁的时间颇久，却始终也没时间去那著名的“鸟林”溜达，只是沿着旅游咨询处的地图上划出的路线在市区里溜达了两趟，该走到的大小教堂（或者遗址）都走到了，一路西来，确实感受到天主教的氛围开始浓厚起来了。当然那么坚实的城堡我是不可能错过的，我同样也参观了坐落其中的诺曼底博物馆，了解了一下该地区的风物。</P>
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<P>说起诺曼底，可真也是说来话长了，在这块离巴黎不太远的滨海地带，最早的法国人恐怕已遥不可觅，当来自北欧的诺曼人南下闯荡，“文明”却“懦弱”的“法国”国王不胜其扰，终于让地求和，安排这些外来蛮族在这个地方安营扎寨。说是“割让”国土似乎也不甚贴切，因为这些北方来的野蛮人与原先的法国居民杂居，不久也被文明化，并改信基督，逐渐形成了骁勇而独立的诺曼底国。英国历史上最后的一次外族入侵也是拜诺曼底人所赐，伟大的“征服者”威廉就是率领着他的诺曼底铁骑征服了大不列颠的土地，这笔功勋实在不应算在所谓的法国人头上。</P>
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<P>法兰西其实是个越煮越浓的大杂烩，谁也无法三言两语概括出它的特征，法国的各个地方都有着极为鲜明的特性，诺曼底不过是这锅大杂烩中的一种材料而已。比如地球人都知道法国人喝的是葡萄酒，可并不是什么地方都产葡萄的，诺曼底的招牌就是苹果酒——喝倒了美国大兵的烈性玩意儿。与葡萄酒齐名的自然是奶酪，这东西虽不如葡萄酒那么招国人待见，可提起法国那成百上千种各式各样的奶酪，诺曼底的卡芒贝尔绝对排在前三名以内。（哧溜……！哈，不好意思，流了点口水，卡芒贝尔奶酪，我的最爱）</P>
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<P>随着这锅大杂烩越炖越烂乎，诺曼底人早已成为地道的法国人民，而地球人对它的听闻，十有八九都是来自于上个世纪那场举世闻名的战争中的那次震惊世界的登陆，而今日的卡昂，或说整个诺曼底地区的现貌，多半都是得因于那场战争。</P>
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<P>今日的卡昂不像我所参观过的大多数法国其他的城市，总保留着一块老城区，即便很小——今日的卡昂除了那有限的几座教堂和一座城堡，再没有太多的老房子，然而也不像国内的新兴城市挤满了高楼大厦，他们的街区依然安静，集市依然喧闹，建筑却都还年轻，一座二战纪念馆记载了60年前的那场战争，我花了一整天的时间在里面参观，却仍觉得时间很紧迫。</P>
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<P>纪念馆建在稍偏离市中心的一片开阔地带，公交车坐到头就到了。我还记得那门口林立着二十多面参战国的国旗，包括中国的，也有日本的德国的，想起刚看的《墨攻》里那句话——“战争中谁不是无辜的？” 当年看到五星红旗与日本国旗并肩的时候心里的那股不平才略略缓和。</P>
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<P>馆内的展览是从一战开始的，一战后德国问题的后遗症造成了二战的诱因，看着希特勒从政治、军事、外交各方面一步步突破一战后的束缚，我想到了今天的日本，从保留靖国神社到篡改历史教科书，从派“自卫队”参与伊拉克战争到今天的防卫厅升格为省，今天的日本正重复着当年德国的老路。安逸惯了的人们不希望战争，绝大多数的地球人都不期望战争，然而从小小伊拉克的问题就可以看出，经济利益总会驱动着一小部分人打破人们的幻想。德国当年只用了十来年的时间就彻底颠覆了一战的结局，今天的我们还有几个十年可以纵容日本的膨胀？——我对哪个国家或民族都没有什么敌意，对日本也同样没有什么特别的感觉，只是太过相似的历史以及那并不遥远的战争记忆总让我不由地打个冷颤，我多希望这一切都只是杞人忧天，庸人自扰呵！</P>
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<P>在讲述战争经过的同时，法国人也没有忘记在沦陷期间他们自己也有一帮人曾经助纣为虐，中文应该叫做“法奸”吧，就像我们的汪精卫，虽然都是一个民族，但错误和教训却不容回避——人们往往关注了希特勒的动向，戴高乐的坚决，以及英、美、俄各国那些名垂青史的首脑和将军，却往往忽视了沦陷地区的法奸，法国人自己却不会。他们把这些也一样摆出来，警醒着世人。</P>
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<P>我去的时候那里正在进行一个展览，展示的是二战期间参战的战士们写的家书，有加拿大人的，美国人的，也有英国人的，没时间仔细看他们的内容，可我知道这些不仅是弥足珍贵的历史档案，更是一些和你我一样的普通人在非和平的环境下内心的表白，那些我没时间细读的文字里，必定溢满了浓浓的亲情和深沉的爱情，也许那是他们留给亲人最后的问候，从此他们的亲人爱人只能通过这几页薄纸去怀念再也不可能回还的面孔，也许他们写了更多类似的信却终未能送达亲人的手中，也许，就像电影《云中漫步》那样，再多再长的书信也抵不住两地的疏离，也许，也许还有太多太多平凡之极的故事未及书写到笔端，就随着硝烟一同散去了。</P>
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<P>那里还有个小影厅定时地播放电影短片，用荧幕直观地再现当年登陆以及光复的情况。黑白电影，比普通荧幕长了至少1/3的超宽荧幕，一上来从中间分成两半，左边一半是海峡那边做着出发准备的同盟国战舰，右边一半是海峡这边还在轻松谈笑的德国军队，随着左边战舰的逼近，右边的德军手忙脚乱地推出大炮……终于在诺曼底长长的海滩上照面，左右两边合二为一，战争开始了。……多少炮火，多少硝烟，多少胜利与重逢的喜悦，多少失去亲人战友的泪水，都随着碧空下亘久不变的海风，淹没在那一道道洁白的浪花中。</P>
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<P>纪念馆已经够大的了，里面也有餐厅和咖啡厅、纪念品商店等，可纪念馆后面却还有更大的一片公园，好象是叫和平公园吧，郁郁葱葱的树，僻静的小路，悠悠的碧水，散着些纪念性的雕塑之类。有人在散步，还有人在遛狗，很少有人声，太多了些平静，好象那场伤亡惨重的世界大战只是书本里的故事，是另一个星球的传说，我有些不敢相信，不敢相信自己是生活在这样一个安宁、和平的世界。</P>

[ 本帖最后由 sammy1128 于 2007-1-12 15:11 编辑 ]

挪诺

超级顶楼主,太厉害了,居然用那么多文字记录了下来,我是个懒人,估计只能用照片了,呵呵

sammy1128

一路上我也用自己那个MINI型的小数码相机拍了些图片,只是一来摄影技术纯属入门级,二来游览的时间紧迫没有太多的工夫选景调焦什么的,所以实在不好拿上来献丑。当时只顾着拿眼睛去看用心去感受,很少有时间坐下来提笔写什么,也就是现在偶尔有些闲暇,才凭大脑的记忆,把当初的印象混着现在的感受和思想,给它一一记录下来,算做是了却一笔拖欠了自己太久的债。倘若能为想去那里观光的朋友提供一点参考，也算是有些实际用处了。

挪诺

恩,其实我就是觉得光凭视觉的记忆的话还是比较容易忘记的,毕竟你走了那么多的地方,看了那么多的景色.我也正在学摄影,目的也只是想把自己看到的,能令自己感动的一幕给留下来,好让自己以后一边看这照片,一边回忆从前.

挪诺

说道奶酪,我这里贡献一个自己以前学发酵课的时候做的一个关于奶酪的PPT,大家可以看看,呵呵.刚刚发现自己连附件也不能上传了,看来好象是有点问题,等好了再给大家看!

[ 本帖最后由 挪诺 于 2007-1-14 17:55 编辑 ]

sammy1128

<P>其实很想去巴约见识一下那幅举世闻名的长毯的，可是路途不近又绕远，单独为了那么条毯子而颠儿去有些不划算，所以还是暂时留作遗憾吧。</P>
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<P>我去诺曼底的时候是2004年6月底7月初，也就是距那个纪念诺曼底登陆60周年的盛大庆典过去不到一个月，从世界各地赶来参观纪念的游客仍然络绎不绝，不仅卡昂（也有译作冈城的，音虽近了，却太也不好听）的二战纪念馆生意兴隆，当地的旅游组织还顺势为散客推出了诺曼底登陆故地一日游，一个人只要十来欧，包车，还有导游，我就报名了。</P>
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<P>那是个晴朗的好天气，我们年轻的女导游开着一辆9座的面包车载着一个小联合国的队伍从卡昂向北出发了。</P>
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<P>具体的游览顺序我已记不太清，只记得他们登陆的一处海滩叫做什么角的（等我有空了查一下吧），因为有头一天参观二战纪念馆的知识打底，所以第二天的实地参观我倒都还不太陌生。我们站在高高的土地上面——不是歌词，实在是我也不知该怎么描述那里的地理地貌，反正就是临海的地方，下面是长长的海滩，看过去都是礁石，而我们凭海临风，所站的地方应该就是在一座悬崖之上吧，德军的几台大炮依然健在，坚实的水泥掩体也依然恪尽职守，德军当年的工事、驻地的房屋早已倒塌，基石却依然清晰可见。然而这悬崖后面却是一片广阔的天地，金黄的麦浪一波盖过一波，来时的公路竟隐没在树丛中间。抬头前望是一片碧空覆盖，云彩在远方高处悠悠荡过，那一方海竟是墨绿的暗沉，仿佛承载了无数不为人知的往事；低头看脚下却是黝黑冷酷的悬崖峭壁，白色浪花一次次击打着礁石，始终不肯死心。我裹紧了单薄的外套，把自己淹没在麦浪深处。</P>
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<P>导游还带我们去参观了美军和德军的墓地。美军的墓地面积很大，像是座典型的西式园林，都是几何形的组合。灿烂的阳光照遍了墓园的每一个角落，和其他西方人的墓地一样安详而温暖，毫无阴森之感。首先映入眼前的是几排郁郁的树，树冠修成了圆柱形，这是为了纪念当年那些从空中跳伞登陆的美国伞兵。后面是大片开阔的草坪，初夏时节绿草茵茵，无数洁白的十字架整齐地排列着，每座十字架下面都是一位美军战士的英魂，偶尔能看到白色的一颗星而非十字，那下面躺着的是位伊斯兰教徒而非基督徒。然而不论是十字还是星星，所有的墓碑都是面朝着西方，大西洋的方向，海的那边他们的故乡——他们把身躯留在了法国，把思念寄托到了海的那一边，功勋却闪耀了全世界。</P>
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<P>德军的墓地比较小，没有什么大规模的纪念性建筑，来参观的人却也不少。阳光从树枝的间隙洒落在黑色的墓碑上，人走在中间略有些阴凉，墓碑没有固定的朝向，而且往往是两三个人共用一处墓穴。我仔细看了碑上刻的人名年月，发现德军的士兵往往都只有十七八岁，而美军的多为二十一二，也许这是二战末期的情况吧。</P>

[ 本帖最后由 sammy1128 于 2007-1-16 09:56 编辑 ]

挪诺

我再顶,发现很习惯了每天晚上看你的帖子,很喜欢!

overiris

恩，顶，我是早上看的，哈哈，好看

sammy1128

<P>当年的登陆只是从诺曼底的西半部上来的，在诺曼底这块临海的土地上，还有另外一半风格完全不同的海滩。第二天没赶上火车的我搭乘前往HONFLEUR的大巴有幸在诺曼底的东部海岸走马观花了一番。 </P>
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<P>与西半部纯朴自然的田园风格不同，东半部由于临近巴黎，确切地说是离巴黎最近的海岸，而沙滩又平缓，所以早在百多年前就已被开发成为巴黎有钱人的消闲度假地带。这一溜儿的海岸上分布了很多干净的小城，如Trouville, Deauville等等，这里有声名远扬的赌场，也有一座座价格不菲的濒海别墅，只是随着时代变迁，交通的发展，多雨的北方已不如南部的天蓝海岸那么有优势，这曾经熙攘的旅游胜地如今已日趋平静。我一个人坐大巴一路东行，终于到了此行的目的地，塞纳河入海口西边的小城Honfleur。从巴黎出来，绕过那曾感动了我半天的鲁昂，塞纳河终于到达了她归宿——大西洋的芒什海峡（即英吉利海峡），在这入海口是座曾举世闻名的港口le havre（勒阿佛尔），那里也是印象派的画家们曾经用画笔奋斗的地方。然而后来他们大概是在大城市混不下去了，——或者说更向往美丽自然的景色而非喧杂的市侩气（哈！这节是我乱编的），总之转战到了入海口的对岸，小小的小城Honfleur，在这里也作出了几幅世界名画，成就了几位画家的的艺术人生（具体人名及事迹请拨114查询图书馆电话号码自行解决）。 </P>
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<P>我到这里的时候已是中午12点，旅游咨询处很不客气地关门午休了，我只好先在附近转悠一小圈，参观了咨询处后面小山顶上的一座教堂遗迹，又拜谒了一下半坡上的“英雄纪念碑”——就像我们各个地方的烈士陵园一样，法国各个地方也都有这么一处纪念那些为国捐躯者的地方，有时是纪念碑，有时是一座雕塑，大小不一，样式也没有定规，然而必定刻着一句相同的话，那就是“纪念那些为法国而牺牲的人们”（大意如此吧）。我无聊地扫了一眼碑座上刻着的十来个人名包括他们死亡的时间地点，有一战中去世的，也有二战中牺牲的，突然间“北京”一词跳进了我的眼睛，我仔细一看：1900年，北京！——这不正是当年八国联军侵华的时间么！看着我们当年的民族敌人被他们的国家和人民镌刻在英雄的纪念碑上，我，无语。</P>
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<P>我们只能顾及到最近一次大战即抗日战争后遗留至今的种种问题，却无力也无法再去追溯更久远的侵略，就像我们无法去向英法美日各国讨要那些展示在他们博物馆的中国文物一样。没有永远的朋友也没有永远的敌人，当战争的硝烟散去，当几十上百年后对痛苦与国难的记忆不再感同身受，当国势的强弱变化、政治的格局改观，我们这些后人、我们将来的后人所面对的，只有孤零零的统计数字、白纸黑字的历史课本。</P>
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<P> Honfleur也是个迷人的海滨小城，有一处长方形的人工船坞，挤挤挨挨地排满了五颜六色的帆船，周围是一圈漂亮的房子，风格类似佛朗德地区的门面，只是略高大些。我在藏着各种咖啡馆、纪念品商店、小餐馆、小博物馆的古老街区里转过来钻出去，饶有趣味。也许是人工开发得太完善，这里的海并没有太多浪的舞蹈，只有平缓再平缓的水面和水岸，行人甚是稀少。</P>
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<P>下午四点左右，我上了返程的大巴。汽车又开过濒海的那条公路，隔着整齐的别墅，我看到那沙滩上嬉笑的人群，孩子们在大声地跑着跳着，夕阳下的诺曼底的海滩，无忧无虑。</P>

挪诺

楼上姐姐帮你转帖不介意吧,写的太好了,你可以留个博客地址给我们,嘿嘿